Waterton Lake National Park -我们留恋的地方

nibbler

午饭后，我们驱车去Cameron湖和Akamina 湖。Akamina Parkway 是一条蜿蜒崎岖和狭窄陡峭的山路， 我是没有本事开上去的。听说在这条路上的天气与公园其他地方的天气不同，多雨多雪，从深秋到早春，汽车就不能再开进去了， 然后这里就成了Nordic Skiing（滑雪）和Snow Shoeing（踩雪）的天地。两边的山间不时的有飞流直下的瀑布，我总是吩咐Paul “停车停车，我要拍照”，但是他总是停不下来，不是说路太窄就是后面有车跟着。我说就当路停下来，反正我们中国人在北美开车的口碑早就不好了。他说那给后面的车撞一下也不值得啊。但是即使有Pull-out路边停车的地方，他也错过了，总是埋怨我说得太迟了。山路弯弯曲曲的，总是要在转个弯之后那瀑布才突然地呈现在我眼前，我每次都是在第一时间汇报的，我想他自己动作不够快责备我报告不及时。不管了，就让这些美丽的瞬间留在我的脑海中吧。

    突然间一只梅花鹿从路边窜了出来，在公路上的一个小水坑里旁若无人地饮起水来。我们急刹车在它面前停了下来，它抬头瞥了我们一眼，然后不紧不慢地继续着它的饮水，喝完了，转身踱着方步向山里面去了。我说Paul它可真傲慢和神气，一点都没有要让我们走的意向，Paul说这是它的地盘，是我们冒犯了它。

    Akamina Parkway 的终端是Cameron 湖。这是一个由冰川形成的湖，水很蓝，平静得像一面镜子。湖两边的山上是密密麻麻的树林，在临近湖的山坡上覆盖着一片片的灌木丛，狗熊们最喜欢逗留在这里，因为这里有它们喜欢吃的浆果。湖的尽头是雪山，在蓝色的水面和蓝色天空中显得很纯洁和耀眼。

    来这里的游客很多，但是由于今天的天气不好，好多人都是在湖的入口处拍些照片，稍驻一会儿就走了，很少有人乘着独木舟荡漾在水中，也很少有人行走在长达3公里的Cameron Trail上，我们选择了Hiking Cameron Trail。天上飘起了雨，好在我们是在丛林里面，只是几滴小雨点穿过树林洒在我们的身上。为了保护野生动物，也为了行人的安全，这条本应该绕着Cameron 湖一圈的路在3公里处被封锁了，听说在路上人们可以随时遇到狗熊，所以我们故意大声说话吓唬它们。其实人是很矛盾的，既想碰到熊，又害怕遇上它。

    我们就这样带着矛盾的心情走了将近1个小时，到了一个开阔的平原，路就被封住了，指示上说这块平原是由长年累月的雪崩造成的。雪从山顶上冲下来，一路上压倒了一片片树林，雪融化的时候，流水把松动的泥土和腐朽了的树木带到了山脚下，在这里形成了一个肥沃的平原。每年春天，肥嫩的青草和灌木丛吸引了许多野生动物，这里尤其是熊的天地。正看着那块平原，尽头里出现了一只鹿，悠闲地向我们的方向走过来，摆了些姿势让我们拍照，然后又慢悠悠地穿过平原消失在树林里。

    回来的路上我们遇见了几队人，所以我们也不再害怕熊的出没。离开Cameron 湖后，我们又顶着小雨走了一公里的路去了Akamina 湖。这是个很娇小的湖，是在Cameron 湖的下流一片沼泽地上形成的一个小水洼。我们坐在延伸出去的deck（甲板）上，看着淅淅沥沥的小雨落在湖面上，形成一个个的水圈，享受着一片宁静。

    下午4点左右，我们离开了Akamina 湖，天开始阴沉下来，有一会儿我似乎听到了雷声。我们行驶在陡峭崎岖的Akamina Parkway 上，小心翼翼地，不想在回去的路上错过刚才来时错过的瀑布风景线。突然一头大角山羊向我们车的方向跑过来，首先我是很兴奋的，大叫“看，看，一头大角山羊”， 我们就在路边停了下来，看着它向我们奔跑过来， 渐渐地越来越近了，糟了！它没有一点点的要停下来或者绕道的迹象，难道它是瞎的？10 米，5米，越来越近，我们在车上已经来不及下车了，而且躲也没有地方躲，它就像失去了魂似的向我们的车冲来。我惊叫了起来，慌忙中Paul按了喇叭，它就在离我们的车头1 米处停了一下，然后绕道跑开了。啊呀，差点出车祸。要知道这么大头山羊，以这么快的速度，会把我们的车给掀了，也许还会被它掀下山谷去，那我的小命就没了。准保这头山羊是被雷声给吓懵了，才这样乱跑。接下来我们更是小心翼翼地开车，在刚才来时错过的几个对方停了几次，拍了写照片。

    我们大约在4点半左右离开了Waterton Lake National Park，天阴沉沉的要下雨的样子。看着这美丽的风景，想着我们所经历的昨天和今天的趣事，我们真的很留恋她。要是我们从黄石公园回来的时候有时间，我们还是想再回到这里，至少要去一次Crypt 湖。

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当我们接近Waterton Lake National Park时， 叠嶂起伏的山若影若现，当我们转入公园时，连绵的山就毫不犹豫地呈现在我们的眼前。


在公园的门口，管理人员告诉我们Townsite的野营位置已经都满了，只有Walk-in 要走进去的还有几个位置。我们问他要走多远，他说25 英尺。25英尺还叫Walk-in?，我还以为几公里呢。想想好笑，在安省， Walk-in一般指backpack 背包旅行者的过夜场地。我们要了一个位置。

从公园入口到Townsite (公园里唯一的一个小镇)的路是看野生动物最好的一条路，那是因为路的一边是很宽阔的草原，一边是湛蓝的Waterton 湖，草原和湖的边缘是高高的山. 野生动物们喜欢在山里休息，在草原上寻找吃的， 在湖边饮水。 那时候还早， 大约4点钟左右，午后的余热萦绕，野生动物们大概都躲到林子里去了。

Waterton Lake Nation Park出名是因为这里是草原与山峦相约的地方。 水是温和的，草原是平缓的， 山的线条是柔软的，一切都是那样柔和平静，连路的延伸也是小心翼翼，温温柔柔的。


我对Paul说这是个修身养性度假的好地方。正说着眼前出现了一座童话般地宫殿，她优雅地耸立在平缓的山坡上，四周是山是水是天。起先我有一阵子的迷惑，仿佛自己步入神境， 然后惊醒过来之后是一种惊讶。上帝在这仙境中给他自己造了座宫殿。



我们没有停下来，暂且把她留在心底，以后慢慢欣赏。小镇依山傍水，雅致的小屋零零星星地分布在仅有的几条小街上。懒散的游客们悠闲地踱步在狭小的街道上，偶尔几部自行车晃荡在路中心， 更是那些带有小花般斑点的麋鹿们旁若无人地啃着街道边的青草。我们尽量把车开得慢慢地，不忍心破坏这片宁静。


野营地是在镇的西边，有一条从Waterton湖上分散出来的小溪缓缓地穿过这个野营地。那些庞大的RV们早已占据了大半个场地，麋鹿们穿插在RV中寻找着它们爱吃的青草。有几条狗依偎在主人的脚边，拖着粉红色长长的舌头喘着粗气。要是Cleo在这里的话，我不能想像她是否能够这样安静地坐下来， 看着霸道纵横的麋鹿们在她的身边窜来窜去。Walk-in 野营地是一片平坦的草原，外围是铺着小石子的停车场，每一个场地都有一个野餐的连体座椅。草地上有很多小洞， 机灵的哥伦比亚地鼠不时地钻进钻出，直起身子东张西望，然后又飞快地窜到我们身边的另外一个洞，噌的一下钻进去，然后又钻出来，又直起身子东张西望， 然后不知道又窜到哪儿去了，忙得不得了。我们飞快地把帐篷搭好，然后驰车去Red Rock Canyon （红岩峡谷）和 Blakiston Falls （Balkiston 瀑布）。

去红岩峡谷的路起先是沿着 Blakiston 小溪，左边是Grandell 山， 高达2400 米，右边是Bellevue山，稍微矮一些，它们的顶端都覆盖着皓白的雪。那些山不是硬邦邦地挺在路的两边，而是与公路和溪流隔着一片平缓延伸的草原，这样一来当我们驾驶在公路上时我们的视野显得很宽阔，因而觉得心情好舒畅。开着开着路开始陡峭起来，草原渐渐地消失，山离我们越来越近，我们可以看到一条条狭窄的水流从山的顶端飞流直下，汇合成一条条的小溪，欢快地流向Waterton Lake。那飞落几千尺的水流就像山的动脉，灌溉着山里的一草一木，那一草一木又成为野生动物的美食。



我们先去了Blakiston Falls。 Blakiston 是Waterton Lakes 公园里最高的山，高达3000米。山顶的雪融化后汇成 Blakiston 小溪，溪流奔腾而下，在一个断崖处形成一个气势蓬勃的瀑布。往Blakiston瀑布去的山间小路长达2 公里，需要一点点的攀升。 那时已是傍晚6 点多，虽然太阳要到9点多才下山，但是大多数旅客们已经离开。我们很珍惜那份安静，悄悄地沿着溪流往上走。

路边的野花正开得旺盛，山里到处弥漫着花香。起初偶尔能听到几声鸟叫，但是后来流水的声音越来越响盖过了鸟语，最后那流水声成了咆哮。我们加快了脚步，转了个弯，视野一下子开阔了，那高高的雪山的水，经过孤独和悠长的坠落，终于在这里有了一次惊天动地奔腾，接下来面对她们的是潺潺的流动。我们在那里坐了会儿，Paul说Nibbler我爱你，我说Pockey我也爱你，然后我们往回走。

红岩峡谷就在停车场的边上，由于流水的长期侵蚀，山谷里形成了一条狭长的裂缝。裸露的岩石里含着丰富的铁，当铁被氧化时，成为淡绿色，被水解后由黄色成橙色然后成棕色，在阳光下就像红色。 两边的草是绿的， 偶尔穿插着一些白色和紫色的野花， 岩石是红黄灰绿相加，真有一种色彩缤纷的感觉。往远处看，天是蓝的， 山顶是白色的，是不是这又是一个童话世界？


夕阳西下，我们沿着原路回去。 这个时候是野生动物们出来闲逛的时候，我的眼睛在路的两边搜索着。 前边的车在路边停了下来，一般这个表示他们看到了什么野生动物。我们也停了下来， 马上拿着望远镜下车。不过我什么都没有看到，问他们，他们说是一只黑熊。顺着他们的指示，我还是没有看到，Paul说他看到了黑熊撅起的肥肥的屁股，然后它转入树林消失了。

我们继续我们的行程，突然在一片开阔的灌木丛中，我看到了一只小鹿在吃着灌木上的叶子。我们的说话和走动声惊醒了它，它抬起了头，看了我们一眼，没有什么恐惧感，又回到它的食物上。 它要比在野营地里的麋鹿们漂亮得多。


我们又回到了童话般的宫殿，这一次我们停了下来。她的名字是“Prince of Wales”（“威尔士亲王”），是一座由Great Northern Railway of United States 在1927年建造的豪华的宾馆。她耸立在一个具有平缓山坡的悬崖上， 面对着湛蓝如宝石的Waterton湖， 缓缓延伸的草原和连绵不断的雪山。


我们开车经过时看到的是她的优美的背影。她是一种美丽和力量的组合。 她那高高耸起的屋顶采用剧烈攀升的斜坡来避免强烈的风和雪，整个支撑结构是用抗潮湿的原木，使她在这近百年的时间里依然挺立如初。宽大的窗子可以让明媚的阳光和清新的山风弥漫整个房间， 宽敞的阳台可以让住客享受初升的太阳和眺望湛蓝的Waterton湖和白皑皑的雪山。


当我跨进她的大门，我感觉到是一种气势磅礴。硕大的大厅从底楼到顶楼是一体的，仅仅 用几根巨大的原木支撑着。大厅的三边是客房，大厅对着门的那一边是巨大无比的玻璃墙，外面就是绿茸茸的草原，蓝茵茵的湖水和白茫茫的雪山顶。那些原木都被漆成了深棕色，大厅里的沙发是棕色，暗黄，咖啡色和酒红色的搭配，再加上黯淡的橙红的灯光，整一个是温馨的感觉。厅里面坐了很多人，有事没事的就这样懒懒地把身体埋在舒适的沙发里傻傻地望着窗外，或者随便在茶几上和墙边的书橱里抓几本书蜷在沙发上看书，还有几个人一起的小声地聊着天。角落里有一台三角钢琴，有一个旅客很陶醉地弹着曲子。我对Paul说等我们退休了我们要来这里住上个把星期，我还要天天在这里弹钢琴。Paul说那你先要把钢琴学好了，否则厅里的人都要走光了。“Prince of Wales” Hotel 是一道风景线，是一个必去的地方，我们一定还会再去的。

又回到了小镇，街上的人好像比下午多了些，可能旅客们在公园里溜达回来了。华灯初上，从街边几个饭店的窗口里可以看到在享受美味的笑脸。我们选了一家名字叫“Trapper’s Mountain Grill”的饭店,我要了roast beef（烤牛肉） ，他要了pork chop （猪排）， 我们都吃得很满意。然后我们慢慢地驶往公园的人口处，一路上搜索着野生动物，终于在一片小水洼处，我们又看到了一只梅花鹿。还是一样，看我们一眼，然后自顾自个地吃草和饮水。9点多了，天开始渐渐地暗下来，多伦多时间已是深夜11 点，我们打道回府。野营地很安静，除了不时的几声野生动物的叫唤。漫长的一天我们也累了，没有多久就入睡了。

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楼主的文笔非常优美，让我想起几年前游Waterton NP美好回忆。

谢谢分享！期待相片！

nibbler

我看了你的Waterton Lake NP 相片，拍得真好！ 我的相片就免了吧。

我们合作还不错 :lol: 说着玩玩的。

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早上六点钟我们起来的时候，艳阳高照。这里夏天的白天很长，如果天晴的话，太阳5点上山，10点下山。早饭是自己做的，红茶，cereals (麦片牛奶)和peanut butter toast(花生酱土司),坐在阳光下的picnic 台上慢慢地享受。

    8：30 我们打包完毕出发去Bear Hump 。这是一个就在镇边上的小山丘，原先经常有熊出没，所以叫Bear Hump.

     说是小山丘但是它也有225 米高，爬山的路非常陡峭，来回有2.8公里。指示上说来回需要1 小时。由于我们10点钟要上船，所以我们三步并作两步地往上窜。还有一个原因是我们怕熊，大清早的最容易碰上肌饿的熊了。我不时地在转弯处吆喝一声，这样瞎闯的熊或者其他野生动物听到后就会走开。如果我们和野生动物在转弯处突然间撞上的话，他们会吓一跳，就很有可能会袭击我们。 那小道是人工修饰过的，在有些陡峭的地方，他们铺上了阶梯。小道旁边的树木长得密密麻麻的，我们看不到外面的世界，就这样喘着粗气往上爬。那么早可我们还是遇到了一位女士，她已从山顶下来了。她说她是一路唱着歌上去和下来的，没有遇上熊。她还说上面很美丽，这陡峭的山路是值了。

    我们只歇了两回，我觉得我的嗓子和肺都要炸了，真是越长越没有用了，小时候我还打破学校的跑步纪录呢。树木开始稀疏起来，渐渐地我们看到了蓝天和白云，风也透过稀疏的树木轻轻地吹在我们的身上，我的喘息开始平静了下来。到山顶了，好开阔啊，湛蓝的Waterton 湖，碧绿的草原，依山傍水的Townsite 小镇，还有远处高耸入云的群山都在眼前。

    山风肆无忌惮地吹在我们的身上，把我们刚才的燥热和疲惫都吹走了。我说Paul我真喜欢这里，喜欢这里的大自然的美丽，也喜欢这里人文环境的恬静。以前我游遍了大半个中国，我喜欢的小镇有桂林的阳朔，和云南的大理，但是他们不够安静。不过“心静自然凉”，可能那时候我的心不太平静--浮躁。我听说我以前一起的一位搞证券上市的同事立地成佛了，天天念经吃斋。还有一位师哥兼领导，在狱中修身养性，也成了佛教的虔诚信徒。

    我们上山用了25 分钟，下山只用了15 分钟。遇到了些上山的人们，告诉他们上面很美丽，这陡峭的山路是值了。我忘了在转弯处吆喝，结果撞上了两头大角山羊。我尖叫一声，转身往Paul身上躲，它们慌忙转身撞在一起，一片混乱地往后面的树林里逃走了。妈呀还好不是太近，否则拿那大角顶我，也许会把我顶到半空中去，然后Paul就没有人烦他了。

    10点钟，我们上了Waterton湖的游船。今天没有太阳，坐在船上伴着凉风晃荡晃荡地挺舒服的。导游向我们介绍了Prince Of Wale Hotel 的历史，从水上看上去，她仿佛是一个屹立在峭岩上的少女。那么多年，她是怎么抵挡住这寒风料峭的冬天？更不用说那暴风雪雨。

    然后导游提起了小山丘Bear Hump， 他说他只用了12 分钟就爬到了山顶，如果我们中的任何人能比过他，他从此再也不在旅客中炫耀他自己了。我原先以为他就是一个随船的导游，仅仅给旅客们介绍这里的景点，没想到他还是个户外运动专家和地理学学者。他给大家介绍这里的地理环境，包括岩石的形成，冰川的生命，以及周围的生物链。这些东西是可以背出来的，但是当他回答旅客们的问题时， 他的真正才学体现了出来。我们旅客中刚好有一位是搞冰川研究的，另一位是研究岩石的，他们还真的提了不少问题。我是云里雾里的只能听懂一半，Paul说这导游还真行。有人好奇地问他，他说他确实是搞学术研究的。我发现加拿大的导游概念和中国的导游概念真的是不一样，那导游服务真的是蛮有质量的。去年在Diggby看鲸鱼时，随船的导游是专门研究鲸鱼的，一年四季随鲸鱼跑。夏天在Nova Scotia， 冬天在澳洲。后来我们在Grand Teton Snake 河上漂流时， 那导游兼掌舵的是研究海洋生物的，这个好像有点离题，不过他冬天在南半球海岛上工作。

    我们在船上晃荡了40 分钟，天开始阴沉起来，不过我们还是能看到湖边连绵不断的雪山。随着全球天气的转暖，冰川在渐渐地消失。在Waterton Lake 国家公园，今天已经没有冰川了，剩下的是冰川干枯后的Ｕ行山谷和沙河沙堆。我们所看到的雪山其实是被厚厚的雪覆盖着的山顶， 一到夏天，它们大多数就会被融化了。在南边美国境内的冰川国家公园里，现在还有50个小小的冰川留下来，但是根据现在的融化速度，到本世纪中，它们也会消失，那时候Ｍｉａｍｉ迈阿密要浸在海水里了。

   转眼间我们穿过了加拿大和美国的水界，没多久我们的游船泊岸了。岸边有好几条hiking trail徒步小道，但是都要先用护照跨过美国的陆地界限，然后登上征途。我们只是小歇了会儿，搭乘下一班游船回去。回去的路上，天有点放晴了，我们能看见岩石的纹路。导游说了一大堆这些岩石的形成和岩石中的金属元素的合成。

   到一个小小的停泊口时，他说这是为去Crypt 湖徒步的人特意修的一个DOCK小码头。Crypt 湖徒步路线曾经被评为北美最值得一走的几条徒步线路之一，先是乘船到这里，然后马上上剧烈攀升的山，路上经过几个瀑布，翻过几个山谷，然后是毫无遮掩的山顶部分，山路是修在岩石上，窄窄的，一边是陡峭的向上的岩石，一边是峻峭的向下的岩石，要用绳索拽着往前走，然后要穿过一个狭窄的山洞，背包的人甚至还有困难。在花了这些艰辛万苦之后，看到是一个美得无法形容純的像处女般的高山湖。这条线路总的长17.2 公里，攀升600米。我预先是做过一些调查的，但是觉得要花一整天的时间，就没有安排进去。看看以后几天能不能挤一下，反正我们回来还是可以经过这里的。1 点左右我们回到了镇上，在Subway要了份sandwich。
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谢谢分享！我上次去可没你那么幸运，有这样的专家做导游.

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nibbler
我看了你的Waterton Lake NP 相片，拍得真好！ 我的相片就免了吧。

我们合作还不错 :lol: 说着玩玩的。

谢谢夸奖！切磋切磋 :D

rockysnow

遣悠然自得的文笔，抒怡然自得到心情。妙！